question

Zeichne doch einfach mal auf was du da "nettes" gebaut hast.

Das Ganze soll eine Netzrückspeisung über einen HM600 sein und als PV Eingang nutzt du einen Akku den du dann über PV nachlädst? Was nutzt du für 2 Pv Module in Reieh ?

Image Cso sieht es aus

Es sind 2x Ja Module mit je 410 Watt. Der Laderegler zeigt bei Sonne 76V an

Hier ist dein "Problem" ... Der Mppt Tracker KANN NICHT ARBEITEN und deshalb speist auch nix ein.

Die DC Spannung ist mit 24V einfach zu gering ...

Dann würde ich nun einen HMS-800-2T nehmen, der hat 16 - 60V MPPT und eine Einschaltspannung von 22V. Würde dass dann funktioniert oder muss ich noch weitere Dinge beachten?

Wer passt in dem Setup auf, dass der Wechselrichter die Batterie nicht zu tief entlädt?

Hat die Batterie ein BMS, dass vor schädlicher Tiefentladung abschaltet?

Selbst wenn, wird das im Winter nicht gut für die Batterie sein, wenn sie immer am minSoC steht, weil es keinen Überschuss gibt, der sie aufladen könnte. Woher weiß der Wechselrichter wieviel Leistung er vom mppt bekommen kann?

Seltsames Setup irgendwie.

Sorry, aber das ganze Setup macht für mich keinen Sinn. Warum will ich denn Leistung ins Netz schieben ohne zu wissen wie viel ich davon selbst verbrauche? Ein Bkw mit Einspeisevergütung wird's wohl kaum sein. Die Leistung des WR kann ich nicht wirklich steuern. Auf Kosten meines Akku erfolgt höchstens eine Glättung der WR Leistung.

Ich habe eine Grundlast von 600W somit bin ich save. Ich möchte erst einmal den Akku am laufen haben und da ich ja nun auf einen 800W WR gehen muss, werde ich im zweiten Schritt eine DTU mit einem Shelly 3pm setzen, damit dann auch nichts verloren geht. Im Winter ist ja eh saue Gurken Zeit was PV angeht, da kommt die Batterie schön ins warme Stübchen.

Der Akku hat 4000 ladezyclen und ein bms, so hoffe ich das es 10 jahre hält

Erst einmal vielen Dank für die hilfreichen Tipps! Leider habe bisher keine Antwort auf mein oben genanntes Problem erhalten und möchte noch einmal auf mein Problem eingehen:

Dass der WR erst bei 29V anfängt zu laden habe ich ja bereits erfahren, aber hat dass wirklich etwas mit den 27V am Batterie Ausgang zu tun? Die Batterie müsste doch trotzdem wieder 28,xV erreichen, denn erst dann ist die Batterie doch komplett aufgeladen? Was bedeutet denn in der App unter Batterie der Zustand "Float" ? Was gibt es denn noch für Zustände? Wozu dient der virtuelle Lastausgang? Der steht auf "An"

Da habe ich wohl schon das erste Verständnis Problem. Wo bleiben denn die restlichen Watt wenn 300W das maximum ist? Ich habe doch 2x410W PV Module in Reihe geschaltet und in der App werden ja auch 77V bei Solar angezeigt und die Module machen ca. 10A laut Datenblatt. Der Victron kann noch 30A bei 24V dass sind doch auch 720W?

Korrektur: 80,58V statt 77V das scheint ja mit der Sonne etwas zu schwanken.

Ist die Batterie denn bereits voll aufgeladen?

Ich habe nur en Batterievoreinstellung entsprechend geändert in der Hoffnung man muss nicht irgend welche Einstellungen zusätzlich machen, da ich halt Anfänger bin.

Foto von den Einstellungen

Nein, eine Verbindung zum BMS habe ich nicht. Das sind doch China Batterien, glaube nicht dass die eine Bluetooth Schnittstelle haben. Neuer WR ist nun in Betrieb, leider keine Sonne heute und er bedient sich fast nur aus der Batterie.

Heute war mal endlich Sonne und ich konnte testen, ob alles funkz. Die beiden Module haben auch 800W über mehrere Stunden erzeugt und 340W sind in den WR gegangen. Somit sollten ja 460W in die Batterie gegangen sein. Nur leider war die Batterie quasi in dem Moment leer, als die Sonne weg war. Was mache ich falsch?

LR bei Sonne

Da ich ja nun einen WR habe der bis auf 16 V runter geht, erklären sich die 16 V aber da hätte doch das BMS der Batterie schon abschalten müssen und wo ist die ganze Kapazität hin?

Ich gebe immer noch nicht auf und hoffe, mir kann hier jemand helfen. Ich habe ja den WR getauscht und dieser saugt die Batterie nun bis auf 16V aus. Warum greift hier das BMS der Batterie nicht früher ein und beendet den Stromfluss schon bei zum Beispiel 24 V. Geht das auf die Lebensdauer der Batterie? Was kann ich dagegen machen? Was würdet Ihr empfehlen?

Das Ganze kann mM nach gar nicht zufriedenstellend funktionieren.

So ein Wechselrichter ist doch darauf ausgelegt, dass man an seinen Eingängen direkt die PV-Panels anschließt und der MPPT-Tracker holt dann das Maximum bei gegebener Einstrahlung raus. Das funktioniert über den Innenwiderstand des PV-Panels, der bei Belastung mit einem bestimmten Strom die Spannung einbrechen lässt. Der Tracker regelt nun so, dass er die maximale Leistung aus dem Produkt von Strom und Spannung bekommt.

Ein Akku hat ja kaum Innenwiderstand. Da kann ich mir vorstellen, dass der Hoymiles das Maximum aus dem Akku zieht, was er bekommen kann, bis er leer ist. Selbst wenn man den Wechselrichter begrenzen kann: Da müsste man ja ständig manuell entsprechend dem gerade herrschenden Solarertrag nachstellen. Automatisch und wartungsfrei läuft das Setup einfach nicht.

@Ziegenmilch
der MPPT macht 100V PV-seitg und 30 A Batterie-seitg.
D.h. bei 28V Ladespannugn kann er maximal 28V*30A = 840W in den 24V-DC-Bus laden.
Diese holt Dein HM-600 mit 2x je max 11,5 A oder 320 W DC-seitig fast ganzlich aus dem DC-Bus raus und die Batterie wird fast nicht geladen.

Ich habe ein Testaufbau HM-600 per Ahoi DTU und Home Assistant überwacht. 2x 320W hat man nur über die Mittagszeit. Gehe ehr von 2x 200W aus.

Wenn Du auf 16 Zellen bzw. 48V/55,2V erhöst und zwei weitere Pannels parallel zum ersten String am MPPT anschließt, kannst Du mit doppelter Leistung vom MPPT in den DC-Bus laden und somit ca. 800W in AC-einsepisen und auch noch die Batterie laden.

Bei 100V PV-Seitig schau noch mal genau auf die Leistungsdaten Deiner Panel, inbesondere den negativen Spannungskoeffizienten. Bei Niedreigen Temnperaturen kommen die für Mikrowechselrichter geeigneten PV-Module gerne über 50V. Die Hoymiles vertragen daher 60V je Panel. 2x55V zw 110V zerstört Deinen MPPT 100/30.

Der MPPT100/30 kann nur 24V. Du bräuchtest für 16 Zellen dann z.B. einen MPPT 150/35-48V, der dann auch locker zwe Panel in Serien und bis zu drei Strings parallel kann. Schau mal aud den Calclulator von Victron.

Es stellen sich schnell die Fragen, ob
- bei 600W Grundlast (14,4 kWh/Tag, 5.156 kWh/Jahr) eine "große" PV-Anlage sinnvoll wäre. Evtl. MP2-3000/48 mit 8 kWp-PV und vorhanden Hoymiles für Grundlast und zwei MPPTs für Batterie-Ladung und Nachteinspeisung über MP2.
- das vorhandene ganze noch ein "Balkonkraftwerk" ist. Soll jetzt ja auf 2000 Wp Panel und 800W AC geregelt werden
- oder doch ein indielux Ready2Plugin, der jedoch noch kein MQTT kann und damit noch nicht mit Victron kommunizieren
- oder eine fertige Lösung

Viele Erfolg!

Björn

Kann mir jemand eine Info geben, wo ein LiFePo4 Akku mit 24V und 100Ah seine Mindestspannung hat, bevor es schädlich für den Akku wird?

also ich sehe das so, dein setup funktioniert prinzipiell. du betreibst deinen hoymiles aber weit außerhalb der spezifikation, der wird dir früher oder später sterben weil deine batterie weit höhere ströme kann als die zulässigen eingangswerter des hoymiles.

das ist aber erstmal nicht die ursache deines problems. offensichtlich hast du ein problem damit, dass dein setup in den float mode geht.

das was du machen willst - wie es mir scheint - ist das maximale aus der anlage rauszuquetschen.

stell die ladeschlussspannung auf 3,5V x 8 = 28V und float auf 3,45V x 8 = 27,6V

du wirst mit dem setup nie in eine situation kommen, in dem du zu lange bein zu hohen spannungen den akku „lagerst“

ich würde dir wärmstens eine DTU empfehlen und eine maximalleistung auf 150W einstellen. mehr kannst du eh nicht erzeugen. mit deinen zwei platten machst an nem guten tag vielleicht hausnummer: 3,5kWh. das sind durchschnittlich 150W.

alles andere ist eh nur eine ein/abschaltorgie am low-SoC cut-off des BMS der batterie.

von schattigen tagen ganz zu schweigen